Se promener dans la vieille ville, éviter les touristes et s’imaginer dans une ruelle italienne aux couleurs ocres. S’offrir une tartine de harengs à une terrasse de Sodermalm le néo-quartier bobo, dans une ambiance très écolo-friendly. Regarder le défilé de ferrys, bateaux à moteurs et autres hors bords, entre les rives de la ville, pour déposer qui passagers à une station de métro, qui amis sur une barge aménagée en bar lounge. S’amuser de voir l’héliotropisme des Suédois, prenant leur plein de soleil après deux mois inattendus sous la pluie. Et avant les longues nuits d’hiver.

Profiter de la nuit et des terrasses (avec un pull quand même) entre deux rues désertées…
Avant de rentrer soit sur un trois mats aménagé en auberge de jeunesse, soit chez des amis face à un lac.
Oui, la vie est douce comme un soir d’été à Stockholm.

D’aucuns diront que Stockholm est plutôt douceureuse, voire très tranquille. C’est aussi vrai.

Mais Stockholm ne serait rien sans son archipel où presque tout le monde s’y rend le week-end. Il est apparemment très courant d’y avoir une  « cabine », maison de campagne au bord de l’eau. Avec sauna, c’est mieux. J’ai testé, et c’est tout simplement … bon. Les journées s’écoulent doucement au rythme de la brise. Amis et familles se prélassant sur les pontons, apéros et barbecues, bains de soleil, le tout entre deux plongeons (eau fraîche revigorante garantie !). Quand ce n’est pas prendre le bateau pour aller sur une île avoisinante.

Ce samedi-là, un « swimm-run » est organisé. En bons Suédois sportifs, petits et grands de la famille y sont inscrits : course à pied entrecoupée de natation (dans l’eau toujours aussi fraîche), c’est un genre.

Pour ma part, je m’inscris dans la catégorie Supporters, pas mal pour admirer les familles dignes d’un catalogue voyage pour la Suède.
Tiens, à propos, j’ai découvert le catalogue Ikéa en suédois, c’est collector, non ?

Royaume des randonneurs, des contemplatifs, et… des amateurs de morue séchée, voici les Lofoten.
Mais, chut, les images en diront bien plus que les mots.

Par exemple, la météo. Eh oui, vous avez le choix. Entre le site « yr.no » (ce qui signifie « bruine ») et « storm.no » (l’orage donc), l’un est plus ou moins étatique et l’autre privé voire « sponsorisé » (sic). Comme les prévisions ne sont absolument pas les mêmes, le site « pent.no » (ce qui signifie dire « beau », beaucoup plus optimiste) fait un comparatif. Jugez plutôt :

 A propos d’eau, je me dis aussi que la Norvège a le choix entre ses ressources naturelles. Bien sûr, le pétrole exploité depuis les années 60 fait de la Norvège un des pays les plus riches du monde (et les plus chers, soit dit en passant). Mais quand on voit toute l’eau douce qu’il sera possible d’exploiter, quand la guerre de l’eau battra son plein.
S’il y a un économiste, géopolitique ou géologue pour m’éclairer sur le sujet, je suis preneuse…

Et d’ailleurs, votre maison en bois, vous la préférez comment ? Nature ? Colorée ? A poils ?

Autre choix intéressant pour un français en Norvège : le fromage. C’est simple il y a le choix entre deux fromages locaux (au sens fabrication norvégienne) : l’un est plutôt jaune et l’autre franchement marron (conditionnement dans une boite digne d’un tampon encreur, ça fait rêver). Guess what, le premier s’appelle « yellow cheese » et l’autre « brown cheese ». Entre les deux, mon cœur balance. Et mon estomac vacille.

Et puis, il serait dommage de parler de choix norvégien sans mentionner celui qui fera hésiter tout randonneur quant à son itinéraire. S’il n’a pas peur de relever le défi du vide au dessus des fjords. Pour ma part, je n’ai pas choisi entre le Preikestolen et le Kjeragbolten, j’ai bravé mon vertige par deux fois. Si, si, la preuve :

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Bref, comme dirait un ami, en Norvège le choix, tu l’as!

J’avais envie et besoin de retrouver les sensations d’un voyage au long cours, de reprendre le chemin fait de points d’interrogation, de découvertes, de rencontres, et… de temps qui ne se compte pas.

Une occasion s’est présentée : fêter les 80 ans d’Irène VIII, le magnifique voilier classique d’un ami. Irène est habituellement marseillaise, sortant ses 16 mètres de long à chaque régate méditerranéenne. Mais voilà, Irène est née en 1935 en Norvège. Alors pour son anniversaire, elle est partie jusque dans ses eaux natales (en camion car elle n’aurait pu supporter le voyage maritime!) pour la saison estivale de régates locales.

J’ai eu la chance d’être équipière lors du Risør Trebåtfestival. Ce fut magique. J’en ai fait un film, c’est ici.

Mes cartes postales on the road :

Mes cartes postales d’Amman :

Mes cartes postales de la mer Rouge :
Ah, tiens, non, il n’y en a pas, j’étais sous l’eau…

Mais je peux vous envoyer des cartes postales de la mer Morte :

Katmandou, 3 royaumes: Katmandou, Patan et Bhaktapur. Chacun avec leur Durbar Square, place centrale avec palais et autres bâtiments qui régissaient la vie politique d’hier.
Aujourd’hui, Katmandou, c’est plusieurs quartiers, denses, bruyants, pollués, mais… pleins de vie !
Au premier regard, les rues de Katmandou centre ressemblent à ça :

Il faut imaginer la scène avec un bruit quasi ininterrompu de klaxons, un taux de pollution impressionnant, un mouvement perpétuel et désordonné. Tout à coup, un Népalais qui marchait devant vous s’arrête, et prie devant l’un de ces temples postés à chaque coin de rue ou presque. Une moto vous roule sur les pieds. Une vendeuse de légumes installe son étal dans un lieu improbable. Les hommes portent un petit couvre-chef bien rigolo et les fillettes sont ultra maquillées (jusqu’à la puberté, ensuite c’est fini). Les femmes travaillent sur les chantiers de construction. Trois backpackers sortis des années 70 côtoient un couple de randonneurs parés comme pour se faire l’Everest dans l’heure. Deux Népalais vous sourient. C’est Katmandou.

Mais ce qui me subjugue, c’est l’architecture newar.
Prendre le temps d’aller dans les ruelles des anciens royaumes voisins, admirer les maisons et temples loin de la foule, se perdre dans une ville où rien ne semble avoir bougé depuis des centaines d’années, regarder la vie de quartier s’organiser autour des puits, s’apercevoir que l’égalité des sexes prend une toute autre réalité ici…

Enfin et surtout, Katmandou c’est une ferveur, un esprit que l’on ne trouve que de ce côté-là du globe.
Des temples. Partout. Des tout petits, des immenses, des carrés, des ronds…
Mais aussi de très grands. Comme le très sacré Pashupatinath,  lieu de pèlerinage et d’incinération des morts le long de la rivière Bagmati. Ce jour-là, la chaleur est forte, les odeurs aussi. Et pourtant c’est une certaine douceur qui émane.

Mais la douceur qui me touche le plus est celle des stupas, par leur forme et leur force. Admirer ces hommes en train de leur refaire une beauté. Se laisser prendre par les courbes : du stupa, des moulins à prière, des mouvements des pèlerins. Cette facette-là de Katmandou loin des rues assourdissantes a quelque chose d’envoûtant.

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David, Gaële, Nala et Simon. Quatre roux en Inde, version quatre roues tout terrain. Il faut dire qu’ils voyagent beaucoup et dans des endroits un peu fous, David et Gaëlle crapahutant depuis plus de 15 ans sur le terrain pour des ONG.

David est mon plus vieil ami. Non pas qu’il soit si âgé que cela, bien qu’il ait toujours eu 3 ans de plus que moi. Nous nous connaissons depuis 31 ans maintenant, il a fait le calcul pour moi ! Pour moi, David restera toujours ce grand doux rêveur roux qui m’a fait découvrir l’équitation, Renaud, et  Jo & Zette. Depuis, il est toujours grand, doux, et rêveur. Même quand il est mari attentionné, père de famille, ou Country Director pour une ONG en Inde. Après ses études de droit international et droit humanitaire, il a toujours travaillé en ONG. Dès son service civil à la FIDH. Puis à Avocats sans frontière, Action Contre la Faim, et maintenant Handicap International. Essentiellement en Afrique et en Asie. Même de loin, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Une amitié de 31 ans, ça se conserve précieusement.

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Gaëlle est tout aussi rousse, avec une sacrée pêche, un sens pratique ultra développé (le cadeau qu’elle s’est offert avec son premier salaire ? Une caisse à outils. J’adore.). Dire que cette belle Grenobloise a la bougeotte, c’est un euphémisme. Elle n’a eu de cesse de voyager, et quand elle ne le pouvait pas, on la retrouvait en haut d’une montagne. Pour se donner les moyens de vivre pleinement son amour des voyages et des autres, elle devient infirmière en médecine tropicale, puis réussit le master en santé publique
Depuis 2000, elle a quasiment toujours vécu à l’étranger. Presque toujours pour des missions Médecins sans Frontières. Surtout l’Afrique. Burundi, Angola, Tchad, Cameroun… Elle se retrouve à encadrer des équipes de 75 personnes, qui montent parfois jusqu’à 300 comme lors des urgences choléra camerounaises. Aujourd’hui, elle fait Shiva le manager à quatre bras pour Action Contre la Faim en Inde.

Ce qui les fait vibrer en ONG ?
Tous les deux me parlent de leur métier qui a du sens, de l’impact direct de leurs actions, de l’important d’aller sur le terrain. Quelles que soient leurs missions, quels que soient leurs rôles, même au plus haut niveau de responsabilité, ils sont toujours au plus près des gens. David observe la professionnalisation grandissante du secteur, de plus en plus  organisé. Et cela lui plait de contribuer à son développement.
Pour ma part, je suis impressionnée par les responsabilités qui leur incombent, souvent avec des moyens limités face à toutes les actions qu’ils voudraient mettre en place. David est directeur pays pour HI dans un pays qui a la taille de l’Europe. Gaëlle se bat pour lancer rapidement des programmes sur le terrain sans les experts promis par le Siège, qui n’arriveront pas.
Un projet qui ne se passe pas comme prévu ? Ce ne sont pas les indicateurs économiques qui posent problème, les enjeux sont autrement plus lourds. Je leur demande comment ils réagissent face à la mort, aux blessures physiques, au danger. Si David garde une froide distance et Gaëlle est vraiment sensible, tous deux sont révoltés par des situations de vulnérabilité. « L’exclusion est difficilement supportable. Accepter le « Tu es né la, tu n’as pas le choix » est quasi impossible ». Quel que soit le pays où ils aient été.

Et à propos de pays, il en est un bien curieux : l’Abkhazie. Dans le Caucase.
Pour toute la communauté internationale, l’Abkhazie n’existe pas en tant que pays, elle fait partie de la Géorgie. Sauf aux yeux de la  Russie et du Nicaragua, ça on se demande bien pourquoi, qui la reconnaissent officiellement. Ce « pays » est sous embargo par la Géorgie et par le reste du monde depuis 1993. En 2004, on compte 12 expatriés seulement, plus des militaires casques bleus pour le maintien de la paix. 12 membres d’ONG. Parmi eux, David et Gaëlle. C’est là qu’ils vont se rencontrer, dans ce pays qui n’existe pas comme dit Gaëlle. Moi je dis que sur 12 personnes, ce n’était pas difficile de rater l’autre roux du quartier. Il n’empêche. Ils se rencontrent et ne se quitteront plus. La petite Nala, un joli prénom caucasien, naîtra quelques années plus tard, elle a 6 ans maintenant. Son frère Simon est né il y a 10 mois, ici, à Delhi. Une sacrée smala d’Hindouroux.

Pour la première fois, ils vont habiter en France. Le départ est donné pour cet été. Après 15 ans à l’étranger, le mot « racines » revient souvent. Connaître et reconnaître ses racines, donner des racines aux enfants, être près de sa famille et de ses racines… Ils évoquent aussi l’envie d’un chez soi, d’un quotidien avec les amis et les parents.
Ils parlent aussi beaucoup de leur énorme appréhension de ce qu’ils vont trouver en France. La morosité de l’état d’esprit. Le résultat des élections européennes. Le côté propre et bien organisé. Ah bon, pourquoi ? « Je crois que le bordel va nous manquer. Ici, c’est le pays des possibles. En France, c’est normé et c’est certes bien pratique, mais il faut tout prévoir. La spontanéité risque d’être moins facile. »
Ils parlent aussi de la crainte du décalage entre la vision de la France et du Monde qu’ils peuvent avoir en étant à l’étranger et celle en métropole. Comment seront-ils dans un milieu franco-français ? Trouveront-ils l’ouverture qui leur tient tant à cœur ? Comment partager avec les amis sédentaires l’immensité du monde ?
Ils sont pleins d’appréhension, mais ils sont surtout sereins et sûrs de leurs choix. Ils savent que les voyages et l’expatriation sont d’une immense richesse, et que vivre en famille parmi les siens en est une autre. Ils sont heureux de cette nouvelle page qui s’ouvre. See you les roux !

Je vais y passer 10 jours, la moitié avec mon amie Lena qui me rejoint de Singapour, l’autre moitié, complètement inattendue, chez Alex et Céline, deux Suisses qui viennent de s’installer  à Luang Prabang et qui m’invitent chez eux le temps des festivités de Pi May.

Ce que je retiens avant tout de Luang Prabang, c’est l’omniprésence de l’eau.

Que cela soit le Mékong majestueux que je ne lasse pas de regarder. Il est à la fois calme et puissant. Il a vraiment quelque chose d’envoutant. Que cela soit la Nam Kan rivière au niveau est bien bas en cette saison sèche et qui se laisse traverser par deux petits ponts de bambous. Ou que cela soit la cascade Tat Kuang Si en dehors de la ville. Dans laquelle Lena et moi allons jouer comme deux gamines heureuses de vivre.

La preuve en images avec l’hypnotique Mékong et les chutes de Kuang Si :

Nous nous baladons avec plaisir. A vélo le matin dans la ville, à scooter la journée en dehors, ou à moto le soir quand je pars découvrir l’arrière pays avec Tim, un anglais croisé sur la route. Une petite vidéo pour se prouver si besoin était que le ciel peut attendre ?

J’aime les matins quand après les offrandes aux moines à 6 heures (si, si, 6 heures du matin !), la ville se rendort ou s’éveille, c’est selon.

Et quitte à être débout à potron-minet, Lena et moi avons découvert le bonheur du yoga matinal face à la Nam Khan. Tous les jours. Presque.

Grâce à Alex et Céline rencontrés par hasard (mais est-ce seulement un hasard ?), nous sommes invitées à un Bassi, cérémonie pour bénir un lieu ou des personnes à un moment important. Le Bassi auquel nous sommes conviés a lieu en l’honneur de la maison de Seuth et Tip, propriétaires d’une guesthouse, pour célébrer la nouvelle année. Si j’ai bien compris, la cérémonie n’a rien de bouddhiste à l’origine, mais c’est toute une délégation de moines qui arrivent.

Tout le monde s’installe. Les jeunes novices et les « extras » comme nous restent sur le pas de la porte. La cérémonie commence, les prières durent  près d’une heure et demie, un long fil de coton entre les mains.

Après les offrandes, le fil béni sera découpé en petits bouts qui seront autant de petits bracelets que d’abord les anciens remettent aux autres en leur souhaitant que les mauvais esprits les quittent et que les bons reviennent, ou du moins restent  longtemps. Chaque bracelet représente un vœu formulé. Les anciens ne sont pas en restent puisque très vite tout le monde s’offre ces petits bracelets, c’est un moment émouvant, chacun touchant l’autre d’une main sur l’épaule pour associer son énergie. Il se passe vraiment quelque chose à cet instant-là.

Tout le monde est ensuite convié au diner à moitié dans la maison, à moitié dans la rue, ce qui donne un joli déménagement à chaque fois qu’une voiture vient à passer. Ça boit de la Beerlao, ça rit, et tout le monde s’en va à 21 heures, il est déjà bien tard à l’heure lao.

Pour en savoir plus, cela vous dit un petit mot du Lonely Planet sur le sujet ?

Mais demain, c‘est Pi May, le nouvel an laotien, la maison et les hôtes ont leur esprit prêt.

Et je décide de rester pour les festivités, Alex et Céline m’invitent hez eux pour quelques jours. Ils habitent dans un petit quartier lao, au bout d’un chemin de terre. Et tous les soirs c’est la fête avec les enfants qui viennent jouer, regarder nos ordinateurs, découvrir ce dont mon sac regorge. Ils me parlent lao, je leur parle français, et parfois ils sont vraiment furax que je sois bouchée pour ne pas comprendre ce qu’ils me disent. Les parents viennent siffler la fin de la journée, tout le monde au lit, alors nous profitons du calme et de la fraicheur de la soirée…

Cette découverte de Luang Prabang, dans sa version « Que d’eau, Que d’orange ! » n’aurait pas été la même sans cinq personnes que je tiens à saluer ici :
– Lena qui a fait le trajet jusqu’ici pour ce petit bout de chemin avec moi dans ce Tour du Monde,
– Jennifer, une amie d’amie de Yangon, country manager pour une agence de voyages à Luang Prabang, qui nous a permis de nous régaler des petites adresses dont regorgent la ville,
– Philippe, mi-laotien mi-vietnamien, mi-bonze mi-gérant d’un hôtel dans le Sud Laos, qui a été aux petits soins pour nous tous,
– Et surtout, surtout : merci à Alex et Céline pour leur accueil incroyable, leur générosité, et leur souplesse. Une bien belle leçon de vie.

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Qu’elle est pétillante cette jolie Cassia ! Toujours envie de bouger et danser, un sourire qui ne demande qu’à partir en rire, un regard sur la vie positif quoiqu’il se passe…
Même pas la trentaine, Brésilienne par son papa musicien et Suisse par sa mère globe-trotteuse, elle a grandi vers Porto Allegre entre concerts et trajets à moto (à quatre : papa, maman, petite Cassia, et guitare), puis à Zürich où elle est hôtesse de l’air pour SwissAir. Avec un passage par Pekin où elle était assistante manager dans un palace.

Elle a la vie en elle, et vole avec la légèreté de celle qui a une vie fait uniquement de ses propres choix. C’est un véritable papillon, tout en éclat, et avec ses cheveux roux elle ne passe pas inaperçu. Surtout en Birmanie.

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Nous nous rencontrons à Yangon, où elle profite de 6 jours chrono entre deux avions.
Le courant passe immédiatement, je l’emmène avec moi pour une virée dans le sud-est de la Birmanie. Moto, bateau, voiture, camion, on aura tout fait. Girls on the road !

Évidemment, elle fera partie des portraits des gens rencontrés sur la route. Obligé ! Alors, il lui faut le Sésame. Et donc une réponse à la question « how far have you ever been? » La réponse fuse, immédiate : « not enough ».
Venant d’elle, je ne sais si cela m’étonne ou pas.

Et là, elle me raconte un voyage en Indonésie, l’an passé. Elle qui a eu des problèmes de respiration jeune se retrouve à plonger pour la première fois. L’appréhension est à son maximum. En même temps, elle s’amuse à raconter avec toute sa pêche comment elle a eu l’impression d’être James Bond sautant à l’eau. Mais voilà, une fois dans l’eau, rien ne va plus. Elle n’arrive pas à descendre le long de l’ancre. Elle bloque. Jusqu’à ce que quelqu’un l’emmène, main dans la main, petit à petit. Une tortue passe, Cassia éclate de rire, le masque se remplit d’eau, mais elle gère. Comme le reste de la plongée, entre tension et bonheur. Bonheur de cette découverte et d’avoir réussi. « I was proud. And happy of course, I am always happy. »
Après cette plongée, elle s’est posée la question de ses propres limites. « This dive was a limit, I almost stopped, but I passed. I couldn’t allow myself to say « I can’t ». Now I can say « This is my limit, I stop here. » »

Mais elle ajoute « I haven’t found something which stops me. I think this is what I am looking for. »
Et là je comprends pourquoi elle me dit qu’elle n’est pas encore allée assez loin.

Prise de contact avec cette ville bouillonnante dans la rue, ça défrise ! Par exemple :
– Ici on roule à droite avec le volant à droite. Pratique pour les conducteurs qui doublent sans aucune visibilité ou pour les bus qui chargent les passagers à gauche, donc en plein milieu de la circulation rock’n roll. Festival assuré !
– Le clignotant ne sert à rien, on met la main pour faire signe, voire le haut du corps quitte à faire des contorsions.
Mais chaque ville a son petit truc : j’écris ces lignes depuis Mandalay où l’on klaxonne pour prévenir qu’on tourne, pour dire qu’on double, pour rappeler qu’on est là. Bref, on klaxonne. Après une heure de route, tu peux t’acheter une nouvelle paire de tympans.
– Les Birmans ont les dents rouges, quand ils leur en reste. C’est qu’ils passent leur temps à chiquer de la noix de Bethel (et à recracher un truc rouge, c’est d’un chic à toute épreuve). Cela a été interdit en Thaïlande car cela tape sur le cerveau, pas ici, bon d’accord.
– Les femmes se mettent du Thanaka, une pâte végétale  jaune clair, sur les joues voire sur tout le visage. Toutes les femmes, certains hommes aussi. Matin et soir. Et ça, c’est joli.
– Pour héler quelqu’un, le bruit d’un bisou qui claque, bien sonore de surcroît, est de mise. Dans la rue mais aussi au restaurant. La bande son surprend la première fois ! J’ai beau savoir qu’il en est ainsi, je ne me remets toujours pas de mon outrecuidance à chaque fois que j’appelle un serveur version birmane.
Bref, dès les premiers contacts, on sent qu’il va falloir revoir son système de références.
Bienvenue au Myanmar !

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Deuxième impression : la chaleur. C’est le début de l’été birman, il fait déjà 39°C à l’ombre. Je recherche les coins d’ombre. Comme tout le monde.

Le truc qui tue, ce sont les Birmans tout sourire (toujours !) qui vous lancent dans la rue un « Today, very hot », mi-moqueurs mi-compatissants.
Je l’ai retrouvé dans les « Chroniques birmanes » de Guy Deslile, que je recommande mille fois au passage. Tout y est. Même la coupure de courant qui vous ferait devenir bouddhiste s’il le fallait pour que la clim’ fonctionne à nouveau.

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Ensuite, et surtout, arriver à Yangon, c’est se faire accueillir royalement par et chez Raouf et Amine, deux Tunisiens qui ont quitté leur boulot respectif pour monter ensemble un bar ici. J’habite chez eux quelques jours, dans les faubourgs Nord de Yangon. Une belle équipe se forme immédiatement !

L’immeuble et son environnement, tout un poème en système D…

Amine et Raouf ont une énergie incroyable, on dirait qu’ils sont nés avec les doigts dans une prise électrique. À fond tout le temps, précis et efficaces, débrouillards et rigolards, charmants et charmeurs, aux petits soins et en last-minute-free-style. Ils aiment cette ville et savent la faire aimer.

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Ils me laissent à peine le temps de poser mon sac à dos que nous voilà partis dans un petit restaurant birman qui leur fait office de cantine.
Au menu, ragoût de chèvre, le genre de plat dont l’odeur et le goût vous poursuivent toute la journée. La salade de feuilles de thé est une découverte plus heureuse. Nos voisins mangent avec les doigts, notre tablée A droit à une fourchette. Royal.
Bienvenue au Myanmar !

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Je les suis dans Yangon, la journée pour gérer les derniers aménagements de leur bar qui devrait ouvrir prochainement, le soir dans le Yangon insolite. J’adore ! Sauf peut-être en voiture, quand je dois fermer quelques fois les yeux. Bien oui, ils roulent à fond, volume de la sono en adéquation. Mais bon comme c’est le Burma Style, autant s’adapter.

J’avoue, je m’octroie quelques infidélités et je m’en vais découvrir les incontournables de Yangon de mon cÔté, mais sous leurs conseils avisés bien sûr…

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Downtown, ah. Comment dire… C’est bien simple, le cœur de la ville est écrasant de chaleur, de bruits, d’odeurs, avec ses rues étroites et ses grandes avenues parfois tristement célèbres. Seuls les petits matins sont respirables (petit-dejeuner à 6 heures du mat’ à coup de nourriture non encore identifiée, mais les voisins de tablée sont sympas et m’aident à m’y retrouver) . La journée, je fuis ce centre vers les deux lacs, véritables bouées de sauvetage tant la sérénité et la fraîcheur font du bien. Un petit bonheur.
Bienvenue au Myanmar !

Quant à la pagode Shewdagon… Elle est impressionnante. Belle. Grandiose. Douce.
Les moines s’arrêtent pour parler avec les Birmans venus se recueillir ou les touristes dont la majorité est française. Le soir, l’air est agréable après la chaleur de la journée, il fait décidément bon flâner et se poser ici.
Et au passage allonger la liste des trucs stupides à ne pas faire.
Bienvenue au Myanmar !

Le Myanmar est en train d’évoluer, vite, très vite, cela se sent. Internet s’est démocratisé il y a 2 ans, deux nouveaux opérateurs télécoms viennent enfin d’arriver sur le marché, des ATM sont installés dans les grandes villes, le jean fait son entrée (le longyi n’est pas encore détrôné, porté par les hommes comme les femmes), les grosses voitures côtoient les tuk-tuk à vélo, le tourisme prend 50 à 100% de croissance par an, les prix flambent, des business se montent, on peut parler politique… Bon, on se calme quand même, le Myanmar est le 7ème pays le plus corrompu du monde, c’est pas mal il était deuxième il n’y a pas si longtemps.
J’ai en mémoire un verre pris sur la terrasse d’un immeuble, un des quelques bars qui se sont ouverts dans Yangon. Avec les amis des amis qui sont tous ici depuis plus ou moins pas-très-longtemps. Ils ont envie de s’investir et d’investir ici, de tenter un petit bout de leur vie en Birmanie. Nous sommes face à la pagode dorée éclairée, ils ont l’avenir devant eux, ils ont l’envie de bouger et faire bouger !
Bienvenue au Myanmar !

Suivre Raouf et Amine la nuit, c’est se balader de bars interlopes en clubs chics. C’est prendre un verre au select Sailing Club, découvrir les clubs où s’encanaillent les Birmans fortunés, se rendre dans la maison de l’ambassadeur du Koweït, ou aller profiter du quartier chinois le soir, en passant par une féérie des eaux version birmane…

Voici une petite video pour vous donner une idée de l’ambiance de la 19th street, qui aurait pu s’appeler brochettes street…

Se balader dans Yangon et rencontrer des expats bigarrés, c’est aussi se retrouver sur un cargo de 3 étages récupéré par une bande d’Anglais pour fêter la Saint Patrick. Rafiot sur lequel j’embarque avec 200 personnes sur fond de soleil couchant, de docks birmans et de barques de pêcheurs.

Bref, je m’amuse follement à découvrir Yangon ainsi.
Bienvenue au Myanmar !