Mais voilà. Tout à coup une éclaircie arrive. Max, le pilote russo-tchéchène aussi. Et c’est parti !
La preuve en video : http://youtu.be/kM2Ch7pLw_I

Il est 4 heures du matin, je viens de recevoir un message. David est décédé. Il avait été l’un des metteurs en scène de la dernière pièce de théâtre dans laquelle j’ai joué. Nous étions une belle équipe. Des amis. Il avait appris la rechute d’un cancer un mois avant la première. Il avait bataillé depuis et il allait mieux. Du moins la dernière fois que je l’avais vu. Mais la lutte avait repris ces derniers temps, je n’en savais rien. Samedi soir, il est mort en toute discrétion.
Mon visage ruisselle de larmes en écrivant ces lignes.
J’avais décidé d’aller ce matin voir une dernière fois le soleil se lever sur les balcons de l’Himalaya, mais à quoi bon regarder vers le haut si je n’ai pas été là pour ceux à côté de moi. Je lui avais fait signe il y a un bout de temps, je n’avais pas eu de réponse et n’avais pas insisté, lui laissant la liberté de se manifester. Mais c’était en fait une grande fatigue qui l’en empêchait.

Sa maladie avait été un des éléments déclencheurs du magnifique voyage que je suis en train de vivre. David et moi avions le même âge. Il réveillait dans mon coeur la liste des amis chez qui le cancer s’était invité, c’en était trop. Je me suis que si un jour je devais moi aussi me retrouver sur un lit d’hôpital, je ne voulais pas me dire « Ah si seulement, j’avais… ». J’ai alors voulu faire quelque chose d’important pour moi, sans attendre un ‘plus tard’ hypothétique. D’autres aspirations sont venues se greffer, et ce quelque chose fut finalement le tour du monde.
Quand on me demande pourquoi je suis partie, c’est cette histoire que je raconte. Et je ne le lui ai pas dit.

Un grand voyage donne beaucoup à réfléchir. Coïncidence ou pas, depuis quelque temps, je pensais aux amis, à ceux à qui je n’ai pas dit l’importance qu’ils ont à mes yeux.
La mort de David me crie au visage que nous n’exprimons pas suffisamment aux amis qu’ils comptent pour nous. Qu’ils peuvent compter sur nous. Faisons-nous signe en toute simplicité quand nous en avons besoin ? Savons-nous être présents ? Osons-nous dire le bonheur de notre amitié et la force de notre amour ? Que cela soit par les mots, les gestes, le temps passé ensemble, les services rendus, les petites attentions, qu’importe la manière de « dire » ce que nous avons dans le coeur.

Mes yeux sont tout embués, mais au milieu des larmes, je me dis que David m’aura fait deux cadeaux sans le savoir. Par sa maladie, l’envie de ce grand projet. Par son départ, la remise de mes priorités au bon niveau. À mon tour de savoir partager cela. Bien sûr, ce sont des messages souvent entendus, vivre maintenant et pleinement, ne pas attendre, être présent aux autres, dire aux amis que nous les aimons, pouvoir recevoir… Mais on a beau le savoir, on ne le fait jamais assez.

Je regarde la brume couvrir la ligne d’horizon et soustraire les sommets à mon regard. Comme un ami qui s’en va et dont la silhouette s’estompe doucement.

Être comme à la maison dans une famille népalaise, partir faire une virée à moto avec Ishwoz le maître de maison. Et l’écouter me parler de ses 24 heures à Paris. Unique photo comme preuve à l’appui : lui-même devant une Tour Eiffel étêtée. Son souvenir le plus fort : avoir marché le long d’une rivière, remonter une grande rue et arriver à une stupa en haut d’une colline. Let me guess… le Sacré Cœur !

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]
Faire un trek au Népal ne se fait pas sans guide népalais ni porteur, sinon ça ne serait pas le mythe du trek au Népal. Pour ma part, cela sera du 2 en 1, avec Padam qui assure les deux rôles.

Pour des questions de météo, nous partons pour un petit trek de 5-6 jours qui sera réduit à 4 vu la vitesse de marche et les raccourcis les jours de pluie. 4 jours, cela laisse le temps de se connaître, d’échanger malgré la barrière de la langue (ah, la prononciation népalaise de l’anglais, un poème !).[/ezcol_2third_end]

Tout le monde l’appelle Padam, mais son véritable nom est Padam Bahadur Gurung.
Gurung, c’est l’une des 125 ethnies du Népal (ce qui donne 123 langues dans ce pays tout de même !), la sienne donc.
Bahadur signifie « fort », et cela se conçoit aisément quand on le voit porter mon ‘léger sac à dos de fille’ (chercher l’erreur).
Padam, euh… ça veut dire Padam, quoi. Quand je lui fais écouter la chanson éponyme d’Edith Piaf (mais oui, au beau milieu du Népal, parfaitement, j’ai ça en stock !), il pique un fard, est tout fier, veut comprendre les paroles, essaye de chantonner le refrain, bref c’est l’éclate.

C’est au cours d’un des repas partagés ensemble, lui devant son éternel Dal Bat (riz, lentilles, galettes, pommes de terres et/ou légumes épicés : tous les jours, midi et soir, comme la plupart des Népalais) et moi devant les fameux Momos (petits chaussons fourrés, se rapprochant vaguement des bouchées à la vapeur chinoises), qu’il me raconte d’où il vient.

Il est né il y a 26 ans dans le district de Dhading près de Katmandou, au milieu d’une fratrie de 3 frères et 3 sœurs. Il me parle de ses parents aujourd’hui agés de 65 et 70 ans à qui il veut apporter son soutien continuellement, c’est important pour lui. Soutien matériel avec les travaux de la maison par exemple ou économique avec ses propres revenus.
Cela fait maintenant six ans qu’il est guide sur les treks népalais, après avoir été porteur pendant deux ans.

En parallèle, il étudie en BBS (Bachelor in Business Studies), un cursus de trois ans qui en prend le double… puisque les examens de fin d’année ont lieu en septembre, et les résultats sont donnés en août. Oui, oui, onze mois plus tard. Entretemps, forcément, on fait autre chose. Il me montre le questionnaire de son dernier examen, plié en huit et conservé précieusement dans la poche de son blouson. Amusant, c’est en anglais (je me dis qu’il doit donc être bien meilleur à l’écrit qu’à l’oral, et avoir un vocabulaire développé business plutôt que vie au quotidien). Les questions portent sur les appels de marge d’une place boursière. Évidemment, l’exemple est donné avec la Banque Nationale Népalaise et la monnaie est la roupie népalaise, ça change.
Je lui demande s’il veut changer de voie ensuite, vu son cursus scolaire actuel. « No, I study just to improve my qualification, I want to stay a guide. » Il se demande même s’il ne va pas monter un jour sa propre compagnie avec son frère aîné, guide lui aussi.

C’est d’ailleurs ce métier qui l’a amené à voyager, sans cela il n’aurait jamais eu cette occasion. Uniquement au Népal qu’il n’a jamais quitté. C’est qu’il est allé loin en distance et… en hauteur.
Il me montre sur une carte où il est allé le plus loin : Dolpan disctrict près du lac Shey Phoksundo, au nord-ouest du pays, quand il était assistant guide. Et le plus haut ? Quand il a emmené par deux fois des clients faire le tour du massif des Dhaulagiris (une série de sommets entre 7000 et 8000 mètres) : ce trek a beau être au pied de ces massifs, il fait tout de même passer par des points à 6000 mètres. On ne joue pas dans la même cour.

Quand je lui explique que j’aimerais écrire son histoire, comme je l’ai fait pour d’autres personnes rencontrées sur la route, je lui demande s’il souhaite partager quelque chose en particulier. Oui, apparemment oui. Cela met du temps, il cherche ses idées, puis ses mots. Il finit par me dire : « My father was 50 when my younger brother was born. » C’était il y a 20 ans donc, sa mère avait 45 ans. J’essaye de saisir pourquoi cela est si important pour lui. Apparemment, il est extrêmement rare d’avoir des enfants au Népal passé 35 ans. Je comprends donc que la famille a souffert du regard des autres sur le sujet. Je comprends aussi, et surtout, que je ne comprends pas tout.
Et cela me fascine d’entrevoir des mondes qui sont si différents, pourtant réels et présents.

Disons le tout de suite, l’intérêt de la basse saison c’est d’éviter les centaines de randonneurs en file indienne sur les chemins étroits, l’inconvénient, euh, comment dire, eh bien c’est que ce n’est pas la bonne saison justement :  Je ne suis pas partie seule, mais avec Padam, porteur/guide incroyablement efficace et délicieux compagnon de route. Un trek qui s’avère fort vert (et pour cause…), soutenu (nous le raccourcirons tout de même d’un jour vu notre vitesse de marche et la météo), et propice à un cheminement intérieur. 

Les chemins de forêt nous permettent de traverser quelques villages dont on comprend la vie au quotidien quand ils ne sont pas envahis de refuges/guesthouses, de nous poser près des drapeaux de prière colorés, d’admirer les très belles terrasses cultivées, et surtout d’apprécier pleinement les moult marches. Oui, car le Népalais aime les escaliers. C’est sûr, cela évite que les chemins ne soient pas endommagés. Mais j’avoue qu’à raison de 1 000 à 1 200 mètres de dénivelé positif par jour, cela fait réviser la musculature des membres inférieurs de l’être humain.

Sur le chemin, ce sont des rencontres. Des sourires. Des tonnes de « Namasté » lancés joyeusement, les mains jointes au niveau du visage.
Ce sont aussi des embouteillages pour cause d’ânes tout terrain. Ou des hommes, et femmes, portant des charges incroyables juste attachées à leur front. J’ai beau savoir que le Népal est le pays des sherpas, quand même… Quand il s’agit de matériel de construction, je ne peux m’empêcher de penser à une nouvelle version du chemin de croix. 

La mousson semble s’être invitée plus tôt que prévu cette année. Mais elle nous laisse des levers de soleil magiques, grandioses. Je voulais voir les ces hauts sommets de plus de 8000 mètres, je suis heureuse de pouvoir découvrir les Annapurnas et les Dhaulagiris ainsi. Un matin, l’air est si frais que je m’imagine ressentir le froid de la neige sur mon visage. Il n’en est peut-être rien, mais l’impression est bel et bien là.

Je me laisse hypnotiser par la force et la sérénité de ces sommets. Touchée par leur grâce, touchée par leur paix. 

Katmandou, 3 royaumes: Katmandou, Patan et Bhaktapur. Chacun avec leur Durbar Square, place centrale avec palais et autres bâtiments qui régissaient la vie politique d’hier.
Aujourd’hui, Katmandou, c’est plusieurs quartiers, denses, bruyants, pollués, mais… pleins de vie !
Au premier regard, les rues de Katmandou centre ressemblent à ça :

Il faut imaginer la scène avec un bruit quasi ininterrompu de klaxons, un taux de pollution impressionnant, un mouvement perpétuel et désordonné. Tout à coup, un Népalais qui marchait devant vous s’arrête, et prie devant l’un de ces temples postés à chaque coin de rue ou presque. Une moto vous roule sur les pieds. Une vendeuse de légumes installe son étal dans un lieu improbable. Les hommes portent un petit couvre-chef bien rigolo et les fillettes sont ultra maquillées (jusqu’à la puberté, ensuite c’est fini). Les femmes travaillent sur les chantiers de construction. Trois backpackers sortis des années 70 côtoient un couple de randonneurs parés comme pour se faire l’Everest dans l’heure. Deux Népalais vous sourient. C’est Katmandou.

Mais ce qui me subjugue, c’est l’architecture newar.
Prendre le temps d’aller dans les ruelles des anciens royaumes voisins, admirer les maisons et temples loin de la foule, se perdre dans une ville où rien ne semble avoir bougé depuis des centaines d’années, regarder la vie de quartier s’organiser autour des puits, s’apercevoir que l’égalité des sexes prend une toute autre réalité ici…

Enfin et surtout, Katmandou c’est une ferveur, un esprit que l’on ne trouve que de ce côté-là du globe.
Des temples. Partout. Des tout petits, des immenses, des carrés, des ronds…
Mais aussi de très grands. Comme le très sacré Pashupatinath,  lieu de pèlerinage et d’incinération des morts le long de la rivière Bagmati. Ce jour-là, la chaleur est forte, les odeurs aussi. Et pourtant c’est une certaine douceur qui émane.

Mais la douceur qui me touche le plus est celle des stupas, par leur forme et leur force. Admirer ces hommes en train de leur refaire une beauté. Se laisser prendre par les courbes : du stupa, des moulins à prière, des mouvements des pèlerins. Cette facette-là de Katmandou loin des rues assourdissantes a quelque chose d’envoûtant.

Tout d’abord, le process de sécurité diffère de ce que nous pouvons connaître. Pas de problème pour passer avec dix bouteilles si cela vous chante. En revanche, il faut montrer 4 fois son billet pour pouvoir accéder dans l’enceinte quasi sacrée d’un aéroport, se faire fouiller facilement 5 à 6 fois avant l’embarquement, et je ne parle pas des check bagages. Le tout avec une notion de First-In First-served totalement inconnue et des familles sur quatre générations qui oublient systématiquement leur carte d’embarquement je ne sais trop où, cela donne de joyeux bouchons qui valent des points !

Mais parfois, point de famille, point de femmes (ou quasiment). Assez curieux d’embarquer sur un vol à 90% masculin. Mais non, pourtant, je n’ai pas pris la mauvaise file d’attente.

D’ailleurs pour être sûr de qui arrive sur le territoire, les formalités administratives réservent une petite surprise avec la carte à remplir :

C’est qu’ici le 3^ème genre, tel qu’il est ainsi appelé, est reconnu.

La mention spéciale revient haut la main aux compagnies nationales. J’ai hésité entre deux lignes intérieures, finalement je les ai prises  toutes les deux, l’une à l’aller, l’autre au retour. Pour être sûre qu’elles n’étaient pas imaginAir : 
Ce qui nous permet de recevoir le clin d’oeil de mon frère, qui revient sur les ondes avec ses croquis si bien sentis :